Golpeteo delantero en el Volvo XC90 II: qué suena y cuándo preocuparse

Ese "clonk" seco tiene nombre y apellidos

Si tu XC90 II (plataforma SPA, desde 2015) hace un golpe seco al pasar un badén, un resalte o un bache a baja velocidad, no estás imaginándolo ni es "normal". El frente de este coche carga mucho peso sobre brazos de aluminio, bieletas cortas y soportes de amortiguador con goma, y cuando esas gomas envejecen aparece esa holgura que suena a metal contra metal. Lo bueno: en la mayoría de los casos el diagnóstico es rápido y la reparación no es cara. Lo malo: hay dos o tres escenarios en los que seguir circulando sí es un riesgo real.

Causas por orden de frecuencia en este modelo

• Bieletas de la barra estabilizadora: el sospechoso número uno. Son baratas, se desgastan con facilidad y suenan exactamente así: un golpe corto y repetido en cada imperfección del asfalto.
• Silentblocks y rótulas de los brazos inferiores: muy típico pasados los 100.000 km. La goma hidráulica se agrieta, el brazo baila y el golpe se nota también al frenar o al arrancar en curva.
• Soporte y rodamiento superior del amortiguador (torreta): aquí el ruido suele acompañarse de un chirrido o de un golpe al girar la dirección parado. Es más grave que una bieleta.
• Amortiguadores y muelles: un amortiguador con fuga pierde control y puede golpear a tope; un muelle fatigado o roto (revisa la última espira) da un ruido metálico inconfundible.
• Bulones del subchasis y de la cremallera de dirección: en SPA hay casos documentados de tornillos del subchasis que se aflojan y producen golpes huecos en badenes. Se aprietan a par y se acabó.
• Pinzas de freno, guardapolvos y topes de goma: descartables en dos minutos y a veces los culpables.

Qué revisar primero, en este orden

El coche va a un elevador de ruedas, no a borriquetas: la suspensión tiene que quedar apoyada y cargada para que la holgura se manifieste. Con una barra de palanca se comprueba juego en cada rótula, se sacude la rueda en horizontal y vertical (te dirá si es rodamiento, dirección o brazo), se revisan los fuelles de las bieletas y el estado de las gomas de la barra estabilizadora. Después, prueba de carretera sobre badenes y, si hace falta, una segunda persona fuera escuchando para localizar el lado. Antes de cambiar nada, exige que te muestren la pieza con holgura: sustituir por sustituir sale caro y no arregla nada.

¿Puedo seguir conduciendo?

Con una bieleta o silentblock de barra estabilizadora, sí: es molesto y empeora, pero no compromete la seguridad a corto plazo. Con rótulas de brazo o silentblocks inferiores muy degradados, puedes ir al taller sin autopista y sin pasar de 80 km/h, porque la geometría ya no es fiable y el desgaste de neumáticos se dispara. Pero si el ruido va acompañado de dirección que se va sola, vibración al frenar, golpe al girar parado o el coche "flota" en curva, para. Eso apunta a rótula de dirección, torreta del amortiguador o muelle roto, y ahí sí hay riesgo de pérdida de control. Ante la duda, grúa: es más barato que un susto.

Este contenido ha sido generado por IA y tiene carácter informativo — no sustituye un diagnóstico presencial de un mecánico cualificado.